Каждый охотник рано или поздно задаётся вопросом: «Как выделывать шкуру лисы». Ведь лиса самое распространённое животное в наших лесах. Из лисьего меха выходят прекрасная зимняя одежда и аксессуары, поэтому стоит хорошо выделанная шкурка довольно дорого. Существуют разные рецепты выделки шкур лисы, в данной статье вы узнаете наиболее действенные и бюджетные.

Снимаем шкурку с животного

Когда охота закончена, и в руках у охотника пара тушек лисиц, приходит время подумать о том, как и когда снять шкурку. В лисе ценен только ее мех, поэтому предпочтительнее освежевать ее еще в лесу. Конечно, если вы в первый раз держите в руках убитое животное, вам лучше отложить его обработку до прихода домой, иначе вы рискуете потратить очень много времени.

Важно не повредить шкурку, и оставить целыми лапки, голову и хвост, поэтому снимать ее надо способом, называющимся «трубкой».

Итак, как снять шкуру с лисы?

• Положить мёртвую лисицу на спину и раскинуть ее задние и передние лапки в стороны.
• Сделать надрез от начала пальцев одной задней лапы до начала пальцев другой, пересекая анальное отверстие.
• Разрезать ножом тушку от кончика хвоста до пересечения с надрезом между лапками.
• Разрезать шкурку на передних лапах от локтя до основания пальцев.
• Аккуратно подсовывая пальцы между кожей и мясом лисицы, и подрезая сухожилия, медленно снимайте кожу до головы. Особенно будьте осторожны в области живота, там шкурка особенно деликатна.
• Дойдя до головы, оттяните шкуру до ушей и отрежьте хрящи у основания, подрежьте веки и стягивайте кожу до самого носа, чтобы окончательно отделить шкурку от тушки отрежьте изнутри кончик носа, чтобы он остался шкурке. Удалите ушные хрящи.

Важно получить мех без каких-либо дырок, а не абы как снять шкуру с лисы. Но если в процессе свежевания вы все же допустили огрехи, зашейте их.

Натрите шкуру крупной солью и оставьте сохнуть на два дня.

Отмачивание

Чтобы легче было обезжирить шкурку, после ее высыхания ее нужно замочить на некоторое время в специальном растворе. Выделка шкур лисы в домашних условиях немного отличается от промышленной. Чтобы произвести качественное отмачивание материала, вам потребуются довольно простые компоненты.

Обработка шкуры лисы в процессе вымачивания происходит следующим образом:

В достаточно большой ёмкости вам нужно приготовить раствор из расчёта на литр воды с температурой примерно в 25 градусов: 1 ст. л. соли (размешать до полного растворения), смешать с 1 ч.л. моющего средства, неполной столовой ложкой уксусной эссенции и двумя таблетками фурацилина.

Поместить шкуры в ёмкость с раствором. Первые два часа каждые пятнадцать минут содержимое ёмкости надо помешивать палкой с закруглённым концом, чтобы не продырявить кожу и не повредить мех (если ёмкость небольшая, отлично подойдут щипцы для варки белья). Затем шкурки достаточно помешивать раз в три часа. Оптимальное время вымачивания - 12 часов. О степени готовности судят по голове и лапам. У готовых шкур они мягкие, как будто их только отделили от тела. И если через 12 часов вымачиваемые шкурки не готовы, раствор сливают, продолжая вымачивание в свежеприготовленной смеси.

Стирка

Чтобы выстирать шкурку лисицы, лучше всего подойдёт но некоторые используют и стиральный порошок.

В большом количестве прохладной воды взбить мыло в крепкую пену, хорошо прополоскать тушку и оставить ее мокнуть на двадцать минут, затем промыть её в чистой прохладной воде.

Мездрение

Выделка шкуры лисы требует обязательного мездрения. Мездрение - это очищение кожи от оставшегося подкожного жира и мяса. После правильного очищения от жира шкурки становятся изнутри мягонькими, нежными и приятными на ощупь.

Процесс мездрения требует достаточно большого опыта и сосредоточенности, поэтому, задаваясь вопросом, «где выделать шкуру лисы?», следует постараться найти знакомого с этим процессом человека, который сможет проконтролировать вашу первую работу. Относитесь к этому этапу работы наиболее ответственно, так как именно при мездрении чаще всего портят шкурки. Каждый зверь имеет свою толщину кожи, и очищать от жира и мяса их нужно с разной интенсивностью и нажимом, чуть перестараетесь - и весь мех выпадет. Кому нужна лиса без меха?

Для мездрения в домашних условиях лучше всего использовать выпуклую деревянную доску, растянув по ней шкуру. За неимением такой, этот этап можно проделать на собственных коленях, одев старую одежду и прикрывшись клеёнкой.

При мездрении с внутренней стороны шкуры тупым ножом, наклонённым под углом 45 градусов, соскабливают плёнки, жир и мясо. Причём делать это надо только в направлении от хвоста к голове, в противном случае вы оставите на шкурке ненужные надрезы. С хорошо отмоченной лисицы жир должен удаляться с лёгкостью, если это не так, следует повторить процесс вымачивания.

Квашение или пикелевание?

Как квашение, так и пикелевание - очень важные этапы, без которых не обходится ни одна выделка шкур лисы в домашних условиях. Эти процессы меняют структуру белка, благодаря чему шкурки становятся мягкими и податливыми, отлично тянутся и не рвутся.

Считается, что квашение лучше влияет на качество шкурки, нежели пикеливание. Действительно живые бактерии воздействуют на ткани более щадяще. Но из-за своей дороговизны и невыносимого запаха в домашней выделке этот способ используют нечасто. К тому же этот вариант выделки шкуры более долгий.

Рецепт квашения таков:

На два литра теплой (не горячей!!!) воды берётся 0,5 кг крупно помолотой овсянки или ржаной муки, 60 . соли, 15 г и 1 г соды. В прохладную смесь укладывается шкурка и оставляется кваситься на 48 часов. Периодически раствор надо помешивать.

Пикелевание хоть и считается менее качественным способом обработки шкур, имеет ряд преимуществ. Например, в растворе химических кислот шкурка приходит в готовность намного быстрее, неприятный запах отсутствует. Так что выбор остаётся за вами.

Для пикелевания смешайте 2 л воды с 100 мл и 2 ст. л. соли. В таком растворе шкурка должна пролежать не более суток, хотя обычно хватает и семи часов.

Проверка готовности шкурок

Проверить шкурку на готовность можно несколькими способами.

• Проба «щипком».

С низа живота лисицы выдирается несколько волосков, если они отделяются легко, шкура готова.

• Проба «сушинкой».

Согните в несколько раз шкурку, если на коже останется отпечаток, она готова.

• Отделите полоску верхнего слоя кожи.

Если кусочек отделился легко, значит шкурку можно вынимать.

После пикелевания, чтобы нейтрализовать кислоту, шкурку помещают на полчаса в раствор соды (на 1 литр воды нужен 1 грамм соды). Затем её оставляют сушиться под гнетом в течение суток.

Дубление

Для лисьей шкурки дубление необходимо. Оно поможет защитить одежду из лисы от внешних неблагоприятных факторов.

Существует много рецептов, как выделывать шкуру лисы (дубить). Вот два из них.

• Большую кастрюлю до верха забить корой ивы, залить водой и кипятить примерно 40 минут. Затем отвар процедить и добавить туда соль (ст. л. соли на 1 литр отвара).

Готовый остывший раствор несколько раз нанести кистью или губкой на кожу шкурки. Свернуть шкурку кожей наружу и оставить до высыхания.

• На 1 литр тёплой воды нужно взять: 2 ст. л. соли, дубитель, смешанный с водой, (согласно инструкции) 1 ч. л. и гипосульфит 1 ч. л. Загрузить шкурки в ёмкость с дубильным составом и оставить на сутки.

Сушка

Выделка шкур лисы в домашних условиях - дело утомительное. От сушки будет зависеть пластичность шкурки. Сушат шкуры на правилке, постоянно её снимая и растягивая в разных направлениях. Когда кожа побелеет и станет нежной, шкурку можно оставить досыхать, а после мерезду обрабатывают мелкозернистой

Жирование

Чтобы шкурка не была слишком сухой, её придётся прожировать. На литр воды возьмите 100 г. мыла, 1 кг. рыбьего или свиного жира, и 20 г. нашатыря. Протрите этой смесью мерезду, и дайте ей просохнуть пару часов.

Все, шкурка готова!!!

Как выделать шкуру барана в домашних условиях, чтобы она не потеряла товарный вид? Ведь овец разводят в основном для получения шерсти и мяса, а вот шкуры некоторые фермеры выбрасывают. И дело здесь вовсе не в том, что сама шкура не представляет ценности, просто мало кто умеет правильно её выделать. Большинство новичков бросают это занятие уже после первой неудачной попытки. На самом деле выделка овечьих шкур в домашних условиях занятие хоть и сложное, но вполне выполнимое. Необходимо лишь в точности соблюдать технологию процесса.

Особенности выделки шкур

Весь процесс выделки состоит из нескольких этапов: выдерживание, мездрение, пиклевание, стирка, дубление и сушка. Стоит отметить тот факт, что к обработке шкуры необходимо приступать как можно быстрее, не откладывая дела в долгий ящик. В противном случае шкурка потеряет свой товарный вид и соответственно ценность.

Для того чтобы вся процедура выделки шкур была понятна не только специалистам, но и новичкам в этом деле, мы рассмотрим подробно каждый этап работ. Итак, приступим.

После того как вы сняли шкуру с убитой овцы, необходимо тщательно её осмотреть. Если на внутренней стороне остались кусочки сала, мяса или сухожилий, их рекомендуется соскоблить при помощи ножа.

Из шерсти выбирается весь лишний мусор, овчина должна быть чистой. После осмотра шкуру можно сложить пополам и убрать в прохладное место на два часа.

Этапы выделки

Для того чтобы качественно выделать шкуру барана, лучше приступать к работе сразу после её снятия. Вот как должен выглядеть процесс выделки в домашних условиях.

Замачивание

Для этой процедуры вам понадобится просторная ёмкость. Дело в том, что бараны — довольно крупные животные, а шкура должна быть полностью скрыта солевым раствором . Для приготовления такого раствора вам понадобятся:

• фурацилин или формалин;
• поваренная соль;
• уксусная кислота.

Делается раствор по следующему рецепту: на каждый литр воды растворяют две таблетки фурацилина или 0,1 миллилитр формалина. Содержание соли в таком растворе может варьироваться от 30 до 50 грамм на усмотрение фермера.

В качестве антисептического средства можно добавить в раствор уксусную кислоту, из расчёта 5 грамм на литр воды.

Опытные скорняки добавляют отвары из дубовых, берёзовых или ивовых листьев. Доля таких отваров в растворе, не должна превышать 500 грамм на 10 литров воды.

В таком солевом растворе шкуры должны отмачиваться не менее двенадцати часов. Если по прошествии этого срока, шкурка не размякнет, то необходимо повторить всю процедуру заново.

Чтобы понять, что шкурка готова к дальнейшей обработке, нужно поскоблить ногтем внутреннюю часть (мездру). Если она будет легко поддаваться, можно приступать к следующему этапу.

Мездрение

Целью этого процесса является избавление шкуры от возможных остатков жира и сала. Кроме того, это помогает удалить лишний слой кожи.

Делают это следующим образом: шкуру растягивают на ровной поверхности или специальном станке. Работа производится железным скребком или затупленным ножом. Это делается для того, чтобы случайно не повредить шкуру. Мездрение обычно проводится с задней части, постепенно продвигаясь к голове.

Стирка

После того как вы закончили мездрение, обработанную шкуру необходимо постирать. Для этого её необходимо на пять минут опустить в чистящий раствор. Для его приготовления вам понадобятся:

• порошок стиральный – 3 грамма;
• соль поваренная – 20 грамм.

Все дозировки приведены из расчёта на один литр воды.

После того как руно побывает в чистящем растворе, его отжимают и переходят к следующему этапу.

Пикеливание

Этот этап нацелен на улучшение свойств руна. После пикеливания размягчаются волокна и баранья шкура становится более эластичной.

Раствор для пикелевания делается из воды, соли и кислоты. Причём кислоту можно использовать как уксусную, так и муравьиную. Для приготовления раствора, на каждый литр воды добавляют 50 грамм соли, 15 грамм уксусной или 5 муравьиной кислоты.

Как и в случае с замачиванием, руно должно пребывать в растворе порядка 12 часов. Проверить насколько удался процесс, можно следующим образом: руно сгибают пополам и сдавливают. После распрямления на месте сгиба должна остаться хорошо различимая полоса.

Дубление

Качественно выделать в домашних условиях шкуру барана без дубления невозможно. Цель этого этапа, придание вашей продукции прочности. Эта процедура опять связана с приготовлением раствора. Для этого вам понадобится:

• поваренная соль – 50 грамм;
• хромовый дубитель – 6 грамм.

Все компоненты указаны на один литр воды. В приготовленный горячий раствор опускают шкуры и оставляют на сутки. Необходимо следить за процессом, не давая раствору остыть, и периодически его подогревая.

Жирование

Этот этап нацелен на придание вашей продукции блеска. Для приготовления состава вам понадобится:

• соль поваренная – 100 грамм;
• глицерин – 25 грамм;
• нашатырь – 20 грамм;
• яичный желток – 70 грамм.

Раствор наносится на мездру. После этого шкурки укладываются таким образом, чтобы их внутренние части плотно соприкасались.

Сушка

Для начала руно понадобиться отжать, сделать это можно при помощи центрифуги. После этого шкуры сушат в термических камерах при температуре 40 градусов.

Как видите, ничего сложного в выделке нет. Большую часть времени, вы будете изготавливать различные солевые растворы. Проявите немного внимания и ответственности, и всё у вас получится.

ВЫДЕЛКА ШКУР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
ПРАКТИКА МАСТЕРА ИЗ ШКОЛЫ МЕХОВЩИКОВ
Выделка шкур начинается с подборки шкур для работы. Здесь очень уместна пословица «Стоит ли шкурка выделки?». То есть, будут ли уместными затраты на выделку? Достойна ли шкурка этих затрат? Значит, первым делом отбираем шкуры, формируем их в технологические партии для выделки. По количеству, партии могут быть большие и маленькие, в зависимости от наличия тех или иных шкур, технических возможностей оборудования для жидкостных обработок мастерской и срочности проведения процесса.
Шкуры кролика легче сформировать в технологические партии по признакам партии: тонкие, средние, толстые. Возможность закупки шкур у населения это позволяет. В тоже время, другие виды сырья: норка, ондатра, лиса и даже нутрия, не всегда могут быть заготовлены в количествах, для которых рассчитано оборудование. В таком случае, их формируют в небольшие партии и выделывают в небольших емкостях с ручным перемешиванием.
В процессе формирования технологических партий мастер руководствуется собственной практикой и возможностями мастерской, в особенности емкостями для жидкостной обработки шкур.
Партии шкур подбираются:
по видам (кролик, нутрия, ондатра, лиса и т.д.)
по особям (самец, самка).
В самих партиях шкуры разделяются по толщине - на тонкие, толстые, по размерам – на крупные, средние, мелкие. При формировании партий учитывают, что старые шкуры выделывают отдельно от свежих.
Хранить шкуры до выделки в осенне-зимний период лучше в неотапливаемом, сухом вентилируемом помещении – гараже, сарае, летней кухне. При низких температурах воздуха до +6град. основные вредители шкур - личинки моли, кожеед и тараканы не страшны. Но при повышении температуры воздуха, шкуры необходимо обработать средствами против моли и кожееда.
ОТМОК А
Отмока – первая жидкостная операция выделки меха. Понятие “отмока”предусматривает отмачивание шкур в водном растворе в присутствии соли, антисептика, кислоты, ПАВ.
Цель отмоки – привести сухую шкуру в состояние, максимально приближающее к парному. Парная шкура – это свежеснятая шкура животного. Конечно, как не отмачивай шкуру, бессмысленно было бы превратить ее в парную. Но максимально приблизить ее к этому состоянию – задача правильно поставленной отмоки.
В процессе консервации и хранения в кожевенной части шкур продолжаются процессы старения. Структурные волокна высушенных шкур ссыхаются, стареют. Не снятый жир стареет и желтеет, разрушает кожевенные белки. При консервации шкурок сухосоленым или еще хуже мокросоленым способом в разрушении структурных волокон принимает участие соль. Под ее воздействием волос теряет блеск, становится ломким.
В процессе отмоки структурные волокна кожи обводняются, набухают, приобретают прежние размеры. Кожевенная часть увеличивается по толщине, шкурка приобретает способность деформироваться, то есть сгибаться, сминаться в комок. В тоже время в процессе обводнения микроорганизмы, имеющиеся в каждой шкурке в замершем состоянии, получают среду для жизнедеятельности и размножения. Процесс их губительного воздействия, не обязательно характеризуется гнилостным запахом.
Первым признаком действия микроорганизмов является ослабление связи волоса с кожей, следующим – повышенная теклость волоса, затем гниение и разложение кожевенной ткани. Для предотвращения развития микроорганизмов в водный раствор отмоки добавляют некоторое количество антисептиков. Как правило, их количество колеблется в пределах от 1 до 2-х граммов на 1 литр раствора. Меньшее количество антисептика не дает нужного результата, увеличение ведет к ненужному расходу химпрепарата, а иногда и к огрубению кожевенной ткани.
Для лучшего обводнения кожи в раствор добавляют поваренную соль, а для обострения действия антисептиков добавляют уксусную кислоту, пищевую соду, ПАВ.
В качестве доступных антисептиков в меховом производстве применяют формалин, кремнефтористый натрий, хлористый цинк. Формалин обладает хорошими антисептическими свойствами, но имеет способность дубить кожевенную часть и вреден для организма человека.
Дубильные свойства формалина проявляются в нейтральной среде, более выражены в щелочной и ослабляются в кислой среде. Антисептические свойства формалина обостряются в кислой среде, этим удобно манипулировать при отмоке сырья разной свежести и видов. Исходя из практики известно, что чем старее шкура, тем прочнее в ней держится волос. Чем свежее, тем больше вероятность теклости волоса. Например, при отмоке нутрии с формалином, добавляют стиральный порошок, для придания отмочному раствору слабо щелочного, и соответственно, поддубливающего свойства. Антисептические свойства кремнефтористого натрия проявляются в слабокислой среде. Поэтому, при его применении всегда добавляют немного уксусной кислоты. При применении хлористого цинка в раствор добавляют сульфит натрия или отмоку ведут при нейтральной среде. Точные данные этих и других препаратов даны в технологиях. Пренебрегать применением антисептиков не следует, могут быть отрицательные последствия для шкур.
Температурный режим отмочного раствора поддерживают в пределах +25-+30градусов. Чем старее шкуры – тем выше должна быть температура и наоборот. Понижение температуры – задерживает отмоку, повышение – ускоряет процесс. При этом температура отмоки не должна быть выше 35 градусов, во избежание порчи кожевенной ткани. В процессе отмоки мастер контролирует процесс по температуре и времени.
Перемешивание при отмоке должно быть нормированным, согласно технологии. Слишком частое и интенсивное перемешивание может привести к свойлачиванию меха, в особенности длинноволосых шкур.
Жидкостный коэффициент должен быть указан в технологии. В отмочный раствор иногда добавляют нейтральный ПАВ. Его назначение – способствовать расщеплению жира на волосе, разрыхлению структуры кожи, облегчить вращение шкур в баркасе или другой емкости.
Проведение отмоки:
В соответствии с технологией готовят раствор, закладывают в него шкуры, придавливают сверху деревянной решеткой или пластмассовой пластиной. Поверх решетки накладывают груз так, чтобы уровень жидкости поверху решетки был на уровне 4-5 см. Шкуры не должны выглядывать из-под решетки. По мере погружения решетки, груз снимают.
В качестве груза можно использовать камень-бут разных размеров, кусок бетона, листы свинца. Применять железо и кирпичи – не рекомендуется. Железо - ржавеет, кирпичи - раскисают. Груз раскладывают по площади решетки так, чтобы он не переворачивался.
В процессе отмоки шкуры перемешивают по схеме, указанной в технологии, как правило, это перемешивание на протяжении 5 минут через каждые 2 часа. Время отмоки указано в технологии. Через время указанное в технологии проверяют на готовность. Признаками готовности и окончания отмоки, является состояние шкурок, при котором мускульная пленка (при ее наличии) снимается без особого усилия, жир легко счищается, а сама шкурка становится мягкой, слегка тягучей, недоотмоченные места на шкурке отсутствуют.
Отмока свежих шкур проводится за один этап. То есть шкурки от начала и до окончания отмоки находятся в одном растворе. Отмока старых шкур может проводиться в два этапа. Готовится отмочной раствор – шкурки замачивают до размягчения, мешают. Затем раствор сливают. Шкурки разбивают на диске. Готовят свежий раствор, проводят доотмоку, затем шкурки вынимают из раствора – мездрят. Мастер самостоятельно определяет, как проводить отмоку.
В связи с удорожанием химических веществ, даже той самой соли, рекомендуется проводить отмоку в один этап, и двойной отмокой пользоваться только при выделке старых, плохо отмачиваемых меховых шкур и овчины.
МЕЗДРЕНИЕ
Мездрением называют – механическое удаление мускульно-жирового слоя со шкуры. Нормальное мездрение возможно только при полном обводнении шкуры. Недостаточно обводненные шкуры трудно поддаются обработке даже на ручных приспособлениях. Специальное оборудование может их подрезать или даже порвать.
С поверхности кожевенной части шкуры удаляется мускульная пленка, жир, прирези мяса. При мездрении, в результате трения кожи о металлические части инструмента происходит разбивка, размягчение и некоторое разрыхление, что способствует благоприятному проведению дальнейших жидкостных обработок.
Приспособления для мездрения:
Для мездрения шкур в домашней мастерской применяют старое надежное дедовское приспособление – косу. Берут неклепаную косу № 7. Затачивают режущую часть на точильном круге или с помощью напильника. Обрезают держатель у пятки косы. Изготавливают конструкцию для удержания режущей части. Лезвие приваривают или крепят на болтах к металлическому угольнику. Конструкцию крепят к деревянной скамейке с помощью длинных болтов с гайками.
В процессе работы лезвие подводят точильным бруском. После окончания работы лезвие смазывают машинным маслом. В таком порядке режущая часть может Вам служить долго. Приспособление из косы используют для мездрения мелких и средних шкурок: ондатры, кролика, норки, фретки, лисы, нутрии, каракуля и пр.
Для обработки более крупных шкур: бобра, овчины, козлины и пр. лучше использовать тупик. Тупик изготавливают также из косы. Берут косу, на наждачном круге придают нужную форму. Часть лезвия выравнивают на более ровную поверхность, по краям вытачивают рельефы под ручки. На них надевают куски прочного резинового шланга с ниточной прослойкой. Можно эти рельефы не вырезать, а сваркой приварить обрезки трубы и обмотать их полиэтиленовой изолентой. Тупик затачивают на наждачном камне или с помощью напильника. Подводят остроту тупика точильным камнем.
Для работы с тупиком изготавливают козелок. Он состоит из доски, простроганной на овал и подставки из брусов. Козелок должен быть подогнан под рост мастера, стоять устойчиво на полу. Конструкция козелка мастером может быть выбрана произвольно. В процессе работы, мастер укладывает шкуру мехом вниз. Прижимает животом шкуру к краю доски и тупиком счищает мускульную пленку, прирези мяса, жир. Наклон тупика при работе «на сбивок» должен быть от себя. При определенных навыках можно подстрагивать кожу «на срезок» подрезая ее совмещенным движением от себя в сторону. В этом случае тупик должен быть остро заточен. Мездрение тупиком проводят от огузка - к голове - к краям, передвигая шкуру по козелку.
При налипании жира и мускульной пленки, тупик очищают о тряпку, расположенную внизу козелка. Работают тупиком осторожно, особенно на первых порах, не допуская порезов и выхватов кожи. При определенных навыках тупиком можно мездрить шкурки крупного кролика, нутрии, лисы.
Если имеется возможность, лучше приобрести дисковую мездрильную машину. При работе на дисковой машине, мастер выставляет зазор ножа подвижными ограничительными губками, берет шкуру руками, проводит кожевенной частью по режущей части машины, в результате чего мускульная пленка срезается полосками. На машине можно подстрагивать особо толстые места у кроликов, норки, бобра, козлины. Вращающийся дисковый нож подтачивают бруском, подводят заточенным шилом. При отсутствии указанного оборудования, шкурки можно мездрить ножом, скребком, но этот метод менее производительный, чем мездрение на косе, тупиком и тем более на мездрильной машине. На мездрильной машине можно подстрагивать шкурки после выделки.
После мездрения, шкуры укладывают на стол мехом вниз, и щеткой с короткой металлической проволокой (для чистки метала) подчищают на коже неснятую пленку.
При мездрении тонких шкурок (особенно ондатры) если пленка не снялась на косе, ее разрыхляют щеткой, иначе проникновение растворов в кожу, будет затруднено, и после высыхания в этом месте будет пленочная стяжка, а кожа будет иметь вид невыделенной шкурки.
Мездрение – это операция, которой пренебрегать недопустимо. В процессе мездрения шкуры обезжириваются, разбиваются, размягчаются, становятся более рыхлыми, мягкими, тягучими. Успешное проведение последующих жидкостных обработок во многом зависит от качественного мездрения.
Для мездрения отбирают нужное количество отмоченных шкур, отжимают их в раствор, складывают в таз, накрывают клеенкой. Промездренные шкуры складывают в другой таз или кастрюлю, и также накрывают клеенкой, не допуская пересыхания кожевенной части. Промездренные шкуры идут на последующие операции.
М О Й К А
В процессе отмоки и мездрения, часть жира со шкуры счищается, волос освобождается от части инородных веществ: грязи, крови, помета, опилок, используемых при откатке. Но если шкуру не постирать, оставшийся жир не даст возможности провести качественное пикелевание и дубление кожи, а мех будет грязным. При стирке с поверхности волоса удаляется жир, грязь, кожа обезжиривается, разрыхляется. Плохо обезжиренная шкура хуже обводняется, после выделки кожа остается жирной, а мех теряет пушистость. В процессе пикелевания зажиренные волоконные структуры кожи хуже поддаются воздействию кислоты, а при дублении хромовые или алюминиевые комплексы, соединяясь с жиром - образуют нерастворимые мыла, грубят кожу.
Стирка шкур проводится при температуре обеспечивающей расщепление и смывку жира. Температура не должна превышать 40градусов потому, что при более высокой температуре начинается сваривание кожевенной ткани. При стирке, при температуре ниже +35градусов, моющие свойства раствора понижаются. Время стирки также должно быть дозированным. Как замечено из практики, первое время, моющие средства обладают обезжиривающим свойством, затем может быть обратное действие, жиры из раствора могут осесть на шкурку, зажирить волос. При стирке применяют поверхностно-активные вещества, сокращенно ПАВ.
ПАВ – это те же моющие средства, которые применяются при стирке одежды, белья. В торговле сейчас много моющих средств. При ручной стирке большинство из них могут быть применены для стирки меха. Порошки с биодобавками применять не рекомендуется. Биодобавки могут вызвать ослабление связи волоса с кожей. Отбеливатели могут изменить естественный цвет волоса, уменьшить блеск мехового покрова.
При проведении мойки в стиральных машинах хороший эффект дают технические моющие средства. Технические ПАВ не должны быть сильно щелочными. При приобретении таких моющих средств их следует опробовать при стирке отдельных шкурок, затем после выделки сравнить результаты со шкурками, обработанными известными ПАВ. Если результат не будет хуже, их можно использовать и в дальнейшем.
Большинство моющих средств имеют слабощелочной характер, нахождение шкур в щелочной среде излишнее время - нежелательно. Поэтому, после мойки и промывок следует без промедления начинать следующую операцию - пикелевание.
Постиранные шкуры промывают несколько раз чистой водой. В процессе промывок из шкур удаляется моющее средство и вместе с ним жиры, грязь, опилки. Шкура приводится в нейтральное состояние.
Независимо от технологии выделки, стирка может проводиться ручным или механическим способом. Лучше, конечно, механизировать стирку и промывки. Они, как правило, отнимают много времени и сил.
Ручной способ:
В емкость наливают расчетное количество воды заданной температуры, добавляют нужное количество моющего средства, перемешивают. В моющий раствор вкладывают 3-4 шкуры, каждую шкуру в отдельности стирают руками. Можно использовать стиральную доску, щетку. Вода для ручной и механической стирки рекомендуется мягкая, дождевая или снеговая. По окончании стирки каждая шкурка в отдельности отжимается путем переборки шкурки руками сверху вниз, без потяжки волоса. После этого, шкурки промывают 2-3 раза чистой водой до исчезновения мыльности. После промывок шкурки отжимают руками, на центрифуге или с применением пресса для отжима фруктов на сок.
Механизированная мойка:
Проводится в стиральной машине с вращающимся барабаном, типа старой надежной «Вятки». Можно применять любые барабанные бытовые и производственные стиральные машины. Желательно в таких машинах отключить программное обеспечение и перевести управление машиной в ручной режим. В идеале, можно дать программу такой машине для стирки меха. Шкуры, выделываемые трубкой(чулком) стирают сначала кожей наружу, затем меняют раствор, выворачивают и стирают мехом наружу. Промывки проводят с обеих сторон, периодически выворачивая. Любое механическое оборудование для стирки не должно повреждать волос и кожу, быть
ПИКЕЛИВАНИЕ
Пикелеванием – называют обработку шкур в водном растворе кислоты и нейтральной соли. Раствор, в котором проводится обработка, называют – пикелем. В процессе пикелевания происходит изменение волокнистой структуры кожевенной части шкурки. Шкура обезвоживается, уплотняется, приобретает специфичную шероховатость. При сдавливании кожи на месте сгиба появляется характерная светлая полоска – так называемая « сушинка ».
В процессе кислотно-солевой обработки происходят сложные процессы преобразования белков, из которых состоит кожа. При правильно поставленном процессе обработки белки, из которых состоит волос, не изменяются. При пикелевании применяют нужную концентрацию кислот. Сами кислоты подбирают так, чтобы они, воздействуя на кожу - не портили волос. Например, уксусную кислоту применяют при пикелевании практически всех видов меха. Серную кислоту – при выделке кролика, овчины. Соляную, азотную и пр. кислоты вообще не применяют. При неправильном выборе кислоты шкура теряет тягучесть, кожевенная ткань в процессе эксплуатации может разрушаться (рваться, как промокательная бумага).
Способ и продолжительность перемешивания также имеет значение. Перемешивание шкурок в растворе при пикелевании нормировано технологией. Если мешать интенсивно и часто, может появиться повышенная теклость волоса (выпадение), свойлачивание меха (сбивание в комки). Если сокращать время перемешивания или увеличивать периоды между перемешиванием – процесс пикелевания удлиняется и результат снижается. Это касается и последующего процесса – дубления. Особенно важно выдерживать технологию перемешивания при подливке в раствор дополнительно вводимых веществ и порядка перемешивания механическими мешалками, особенно при пикелевании в баркасах.
Для механизации процессов жидкостных обработок в мастерской, желательно иметь баркас. Баркас – это специальная емкость с горизонтально расположенными лопастями. Баркас позволяет проводить следующие операции: отмоку, мойку, промывки, пикеливание, дубление, крашение, окуночное жирование. Имея это универсальное оборудование, можно не только облегчить ручной труд, но и сэкономить время на проведение ручных операций. Перемешивание в баркасе, проводится горизонтально расположенными четырьмя лопастями. Во избежание зацепки шкурок лопастями, по бокам лопастей оборудованы круги. Частота вращения лопастей 40-60 оборотов в минуту, в зависимости от объема. Чем больше объем, тем меньше частота вращения и наоборот. Захват лопастями воды 5-10 см. Нижнее днище представляет спереди овал, сзади - квадрат. В месте квадрата, устанавливают ложное днище с отверстиями для слива жидкости. Под ложным днищем установливают ТЭНы для подогрева раствора, и оборудовано сливное отверстие, патрубок, кран.
Ручное перемешивание к свойлачиванию не приводит, но под действием весла может вырываться волос из разрыхленной кожевенной ткани.
При перемешивании меха, необходимо не допускать скручивания шкур между собой. Закручивание начинается с хвостов. Если мех выделывают с хвостами, необходимо после каждого перемешивания проверять шкуры на скручивание и если необходимо раскручивать шкуры.
Шкуры нутрии, выделываемые пластом (разрезанные по череву) иногда скручиваются в валик от головы до огузка. Для предотвращения этого, в головной части шкур отрезают губы, вырезают площадь лобика между глазками.
В процессе пикелевания и дубления шкур, выделываемых трубкой периодически контролируют их состояние, шкурки должны быть в растворе постоянно вывернутыми кожей наружу (мехом во внутрь). При непроизвольном выворачивании мехом наружу, шкуры прямо в растворе возвращают в нужное состояние.
Температура пикельного раствора должна выдерживаться в указанных пределах. Слишком высокая температура может привести к свариванию кожевенной ткани. Например, после +45градусов шкура начнет превращаться в желеобразную пластину, а при температуре выше +50градусов начнется ее распад, (превращается в кисель).
Если пикелевание ведется при более низкой температуре, чем указано в технологии, эффект пикелевания за заданное время не будет достигнут и результаты будут хуже. При пикелевании с применением серной кислоты этот недостаток особенно заметен, так, как раствор серной кислоты положительно влияет на шкурку только при температуре +35градусов и может значительно уменьшить свое воздействие при температуре, например +25градусов. Удлинение процесса пикелевания не компенсирует нарушение температурного режима.
До настоящего времени многие кустари используют пикельные растворы для дубления. То есть, ведут дубление на отработанных пикельных растворах. Я пользуюсь таким способом редко, только для выделки толстого кроля, бобра, страуса. Остальные шкурки дублю раздельным способом, на отдельно приготовленном дубильном растворе. По моему мнению, выделка шкурок кролика, нутрии, ондатры, норки, лисы лучше, и экономически выгоднее, получается при применении раздельного способа выделки.
Пикелевание – операция довольно простая для исполнения, требует только внимательности в выполнении технологий, навыков в контроле готовности пропикелеванного сырья. Многое зависит от самого мастера, его понимания признаков по которым необходимо прекратить процесс обработки или продолжить. Здесь мастер балансирует между необходимостью сохранить волос(не допустить выпадения волоса) и желанием подольше подержать шкуру в растворе, чтобы получить мягкую, эластичную кожевенную ткань.
ПРОЛЕЖКА
Процесс пролежки заключается в том, что шкура после жидкостной обработки на определенное время выкладывается на дозревание вне раствора. Пролежку проводят после пикелевания и дубления.
Роль пролежки после пикелевания
Находясь в пикельном растворе, шкура поглощает кислоту из раствора. Для более равномерного ее распределения по структуре кожи, шкуру вынимают из кислотного раствора, укладывают в расправленном виде на определенное время вне раствора. Разрыхляющее действие кислоты продолжается, но вследствие того, что происходит уже не поглощение кислоты, а ее перераспределение в структуре кожи, кислотность кожи становиться во всех местах, по толщине, равномерной. Это способствует получению более мягкой, наполненной тягучей кожевенной ткани, создает благоприятную почву для последующего дубления.
Роль пролежки после дубления
В процессе дубления кожевенная часть шкурыи наполняется дубильными веществами. Для того чтобы они равномерно закрепились на волокнах, связавшись с ними, необходим какой-то период времени. Если шкуру вместо пролежки оставить в растворе, может произойти задуб кожи, что нежелательно. Нахождение шкурки после дубления вне раствора, исключает такой дефект. Дубитель равномерно распределяется на волокнах, выравнивается по толщине и площади шкуры.
Время пролежки:
Пролежка после пикелевания проводится на протяжении времени от 12 часов до 4-х суток. Длительность пролежки зависит от вида меха (кролик, норка), от пола животного (самец, самка), от толщины кожевенной ткани (тонкие, толстые), от способа консервирования сырья (сухие, мокросоленые). После дубления пролежка проводится на протяжении 1 суток.
Температура пролежки:
Как правило, пролежку проводят при комнатной температуре от +18градусов. Проведение пролежки при более низкой температуре не желательно так, как кожевенная часть шкуры имеет в структуре невымытые жиры, которые, застывая, мешают распределению веществ и разрыхлению структуры кожи.
Хороший эффект дает вымораживание шкурок после пролежки, следующей за пикелеванием, то есть нахождение шкур на морозе при температуре ниже -10градусов в подвешенном состоянии на протяжении 2-3 суток. После вымораживания, шкуры укладывают на столы для оттаивания и обогрева, затем их дубят по общей схеме. Очевидно, что в структуре кожи происходит кристаллизация влаги, в результате которой происходит дополнительное разрыхление волокон. Хорошие результаты дает вымораживание шкур после пролежки, следующей за дублением. Шкуры вывешивают в неотапливаемом помещении при морозной погоде на 7-10 дней, затем их оттаивают, обогревают, жируют. Такой способ хорош тем, что шкуры не пересыхают, и это дает возможность сделать перерыв в работе.
Проведение пролежки:
Пролежку проводят в емкости (ванной, большом тазу) с возможностью стока жидкости из этой емкости. В емкость ставят деревянную подставку. Шкуры, выделываемые пластом, вынимают из раствора, слегка отжимают руками, расправляют, укладывают одна на другую на подставку кожа к коже, мех к меху - в стопку. Шкуры, выделываемые трубкой (чулком) выворачивают мехом наружу, слегка отжимают, укладывают на поддон рядами, один ряд на другой – в стопку. Жидкость из под шкур должна стекать через отверстие в емкости в канализацию или подставленное ведро.
В процессе пролежки после пикелевания, практикуют разбивку шкур. Эта операция способствует дополнительному разрыхлению кожи. Разбивку проводят на диске. Берут шкуру в руки, трут кожевенной частью об острие диска, окунают в отработанный пикельный раствор, укладывают на дальнейшую пролежку. Разбивку шкурок проводят на протяжении времени пролежки. Количество разбивок мастер избирает самостоятельно.
ДУБЛЕНИЕ
Процесс дубления заключается в обработке пропикелеванных шкур различными веществами, обладающими дубящими свойствами. Такие вещества – называются дубителями. Самым распространенным веществом-дубителем в природе является кора или древесина деревьев – дуба, ивы, сосны, ели. Наверное, от слова – дуб и произошло это название. Естественными дубителями пользовались наши предки, до настоящего времени эти дубители применяют кожевники. В меховом производстве их заменили химическими соединениями хрома, алюминия. В меньшей мере употребляются альдегиды, формалин, синтетические дубители.
Наиболее распространенными веществами, при их сравнительно небольшой стоимости, являются хромовый дубитель, алюмокалиевые квасцы, водный раствор формальдегида (формалин).
При хромовом дублении достигается высокая степень устойчивости шкур к различным воздействиям. В процессе дубления, достигается необратимое понижение реакционной способности кожного покрова. Пропикелеванная, но не продубленная шкура после замачивания в чистой воде без соли переходит в нажорное состояние. Если ее вынуть из воды, растянуть на щите и высушить, она внешне превратится в прежнее пресно-сухое состояние. Если шкуру после пикелевания продубить и высушить, то независимо от качества, кожный покров будет иметь иное состояние, присущее выделанной шкуре. То есть, продубленная шкура не может уже размокнуть, уйти в нажор, она выдерживает более высокую температуру нагрева, чем непродубленная. Кожа становится светлой мягкой, рыхлой, тягучей, шершавой. Конечно, это возможно, если процесс выделки до дубления поставлен правильно и эти положительные результаты надлежащим дублением закреплены.
Готовый хромовый дубитель промышленного производства можно приобрести у фирм – реализаторов химической продукции. В большинстве, это продукция российского и казахстанского производства.
Для характеристики дубящей способности хромового сухого дубителя определено понятие основность, которое показывает отношение количества гидроксильных групп ОН, имеющихся в основной соли, к наибольшему количеству их, которые может удержать хром. Чем больше в хромовой соли групп ОН, тем выше ее основность. Между основностью и дубящими свойствами хромовых дубителей имеется тесная связь. С повышением основности, увеличиваются частицы основных солей хрома, замедляется их проникновение в толщу кожевенной ткани, но дубящие свойства таких частиц высокие. В тоже время хромовые соли пониженной основности легче проникают в кожу, но их дубящие свойства ниже. Здесь нужна золотая середина.
Расчеты по количеству дубителя в растворе ведутся исходя из содержания в нем окиси хрома. Сам дубитель должен иметь фиксированное содержание этого вещества (Cr2О3), в стандартном сухом дубителе содержится 25% окиси хрома.
ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ДУБЛЕНИЯ
Дубление проводят при тех же жидкостных коэффициентах, что и пикелевание. Температура дубильных растворов колеблется в пределах от +32градусов до +38градусов. Практически дубление начинают с +35градусов, затем в процессе проведения операции, температура падает. Поддерживать ее не обязательно, но она не должна падать ниже +25градусов. При проведении процесса при заданной температуре, дубление проходит в пределах времени, указанного в технологии. Время дано ориентировочно. Цифры, указанные в технологиях – это начало контроля за продубленностью. Точное время дубления определяется признаками продубленности. При обработке в более холодном растворе дубление затягивается.
ПРОВЕРКА НА ПРОДУБЛЕННОСТЬ
Принцип проверки на продубленность, предусматривает способность кожевенной части шкурки приобретать определенные свойства, в том числе такие, как термостойкость. Пропикелеванные, но непродубленные шкурки, при температуре +50градусов и выше свариваются и превращаются в желеобразную пластину или в желе. Такую шкуру можно даже проткнуть пальцем и легко разорвать на куски. В процессе дубления, кожа приобретает устойчивость к действию высоких температур. Если задаться целью – меховую шкуру можно задубить до такой степени, что она выдержит даже длительное кипячение, как кожа. Но в таком случае она будет жесткой, как подошва.
Для меховых шкурок имеются определенные температурные показатели продубленности по началу сваривания кожевенной части. В среднем это показатель не ниже +75градусов. При этом мастер должен иметь в виду, что эти показатели для шкур, которые не идут в дальнейшую покраску. При дублении шкур, которые будут впоследствии краситься окислительными красителями (урзолами, аминофенолами и пр.), дубление ведут до достижения начала сваривания кожи не ниже +80градусов При дублении шкурок, которые будут краситься кислотными красителями, дубление шкурок ведут до температуры начала сваривания не ниже +85градусов. Это связано с тем, что крашение шкурок кислотными красителями ведется при температуре +65градусов и слабо продубленные шкурки просто сварятся.
Порядок проведения проверки на продубленность:
По окончании времени дубления, самую толстую шкуру, вынимают из раствора, отжимают руками.
В самом толстом месте, по краю шкуры, отрезают кусочек кожи длиной 4 см шириной 1 см. Осматривают место среза на предмет проникновения дубителя в толщину кожи. Срез должен иметь равномерный синеватый оттенок.
Берут термометр. На кончик термометра с той стороны, которую окунают в раствор, одевают резинку. Это может быть узкая полоска тонкой резины или резиновая вставка из обыкновенной резинки, которая заправляется в нижнее белье. Можно использовать резиновое кольцо из презерватива или срез пальцевой части резиновых перчаток. Резинку наматывают на кончик термометра так, чтобы резинка не спадала, и в то же время, чтобы полоска кожи легко освобождалась из- под колечка резины.
На полоске кожи ножницами состригают мех и подравнивают ширину полоски ножницами так, чтобы ширина по¬лоски была полсантиметра. Подравнивают длину полоски до длины 4см.
Один конец полоски кожи заправляют под резинку, другой конец привязывают к термометру ниткой. Натягивают полоску вверх так, чтобы резинка удерживала кожу, но при дальнейшем натягивании ее освобождалась из под резинки, оставаясь закрепленной нитками.
На электроплитку ставят стеклянную термостойкую колбу, заливают хо¬лодной водой, вставляют термометр с прикрепленной полоской кожи, таким образом, чтобы уровень воды был на 1 см выше верхнего края полоски. Начинают медленно подогревать воду. Температура вода должна повышаться не быстрее чем 5градусов в минуту.
Наблюдают за поведением полоски. Как только нижний край полоски выскочит из-под резинки, колбу отставляют с подогревателя, дают температуре выровняться на протяжении 15 секунд, фиксируют температуру воды. Это и будет температура начала сваривания.
При достижении нужной температуры дубление прекращают. При не до¬стижении заданной температуры - дубление продолжают, с проверкой на готовность через каждые 2 часа, иногда добавляют пищевую соду.
При правильном проведении дубления, шкурка достигает нужного качества за время указанное в технологии. Но при этом, надо иметь ввиду, что имеется много факторов, которые могут удлинять время дубления. Мастер сам отрабатывает для себя точное время ду¬бления, и пользуется этой практикой в дальнейшей своей работе.
В процессе дубления, кроме воды, соли и дубителя, в раствор вводя¬т дополнительные вещества: гипосульфит, уротропин, сода пищевая и пр. Повышая основность хромовых солей, эти вещества усиливают дубящие свойства. Их количество зависит от количества дубителя в растворе, кислотности кожевенной части после пикельной обработки, характера вводимых веществ. Концентрация вводимых веществ определяется значениями указанными, в технологии.
После проверки на продубленность, готовые шкуры выкладывают на пролежку на сутки(см. выше пролежка после дубления).
СУШ К А
После пролежки, следующей за дублением, шкуры, идущие в дальнейшую покраску, отжимают, и сушат без промывки. Шкуры, которые будут использованы в их естественном виде, быстро промывают холодной водой, ожимают, сушат. Нельзя делать длительную промывку, и тем более стирку, шкур. При таких операциях произойдет обессоливание кожевенной части шкуры, что повлияет на ее мягкость и тягучесть.
Шкуры сушат в вентилируемом, сухом помещении при температуре +20градусов и выше. В летнее время шкури сушат на открытом воздухе, в тени. Для проведения сушки, натягивают провод с пластмассовым покрытием. Шкуры расправляют, встряхивают, развешивают для просыхания. Те, которые выделывались пластом – вывешивают на проволоку вскладку(как книжку), кожей наружу. Те, которые выделывались трубкой(чулком) - мехом вовнутрь, хвостами вниз. Нельзя набивать такие шкуры на щиты и одевать на правилки. Это можно делать только при сушке шкурок после жировки. Шкурки сушат до «сухаря», без разбивки и потяжки. Высохшие до «сухаря» шкуры, сразу готовят к жировке. Шкуры по коже увлажняют теплой водой, накрывают клеенкой, дают отволожиться на протяжении 24 часов, проводят разминку(разбивку), затем жируют и сушат до полного высыхания.
Разминку (разбивку) шкурок проводят на диске. Приспособление изготавливается из диска сеялки. Диск приваривают к основе на распорках, затачивают, прикрепляют болтами к скамейке. Мастер садится на скамейку, к которой прикручено приспособление, берет в руки шкуру и трет кожей по острой поверхности диска с протяжкой по сторонам.
Шкуру, выделываемую пластом, сначала разбивают по хребту, затем по кругу по краям, проходят еще раз по хребту. При разбивке шкурку потягивают в разные стороны. Если надо, шкуру еще раз увлажняют теплой водой, дают отволожиться, и дальше разбивают и потягивают в разные стороны, укладывают мехом вниз на стол и жируют, вывешивают на проволоку вскладку(как книжку), но уже мехом наружу. После высыхания, разбивают на диске, потягивают в разные стороны.
Шкуру, выделываемую трубкой(чулком), берут руками за края, и кожей трут(туда-сюда) по скобе из нержавеющей проволоки прикрепленной к стене. Затем, шкуры потягивают, если надо еще разбивают и на диске, одевают мехом вовнутрь на правилку, нижний край закрепляют гвоздями. Кожевенную часть жируют и в таком состоянии дают высохнуть. После высыхания, шкуру снимают с правилки, разбивают на скобе, диске.
ЖИРОВАНИЕ ШКУРОК
Эта операция, представляет собой обработку шкур жирующими материалами. Прожированные шкуры, обладают более высокими эксплуатационными качествами, чем нежированные. Срок носки меховых изделий, изготовленных из непрожированных шкур, даже при правильной выделке уменьшается в 2 раза. У таких изделий, кожа в местах постоянной деформации - разрывается, волос у основания - ло¬мается.
От правильно поставленного процесса жирования, зависят свойства шку¬р: мягкость, эластичность, долговечность. Сущность жирования заключается в том, что в кожевенную часть шкур вводятся жирующие вещества, они должны проникать на всю толщину кожи, равномерно покрывать поверхность волокон кожи, создать вокруг них жировые оболочки. Жирующие материалы укрепляют образовавшиеся между волокнами дубильные связи, жир предотвращает склеивание волокон при сушке, придает коже повышенную водостойкость, износостойкость при трении волокон между собой.
При жировании, важно, не только ввести в кожевенную ткань необходимое количество жирующих материалов, но и как можно равномернее распределить их в структуре кожи. Это достигается:
правильной подборкой компонентов жировки, их концентрацией в растворе, соотношением между собой;
количеством эмульсии, внесенной в кожу;
способность эмульсии не расслаиваться на жир и воду в течение 1 часа (стойкость эмульсии);
способность эмульсии не позднее 3 часов расслаиваться на жир и воду (расслоение эмульсии);
температурой жировальной эмульсии, вносимой в кожу не ниже +60градусов;
рекомендуемой температурой влажностью и разрыхленностью кожи в момент нанесения на нее эмульсии,;
техникой нанесения эмульсии;
Жирование проводится двумя способами: окуночным и намазным. Окуночный - он больше производственный способ, требует специального оборудования: барабан для жидкостной обработки и барабан для откатки, протрясной барабан. При окуночном жировании шкуры обрабатываются водным жирующим раствором, затем следует пролежка, откатка опилками.
Намазной способ - более простой, не требует специального оборудования. Жировальная эмульсия наносится намазью за 1 раз с последующей сушкой и разбивкой.
Перед приготовлением жировальной эмульсии, необходимо определить какое количество требуется на данный период работы. Жировальные эмульсии готовятся, непосредственно перед жированием, в количестве, исходя из опыта предыдущих работ. Жировальная эмульсия наносится на влажноватую кожу. При нанесении на сухую кожу, эмульсия хуже проникает в толщу кожевенной ткани, засаливает поверхность кожи, а внутри кожа остается непрожированной. Приготовленную жировальную эмульсию наносят на кожевенную часть шкуры после ее разбивки. Наносят поролоновой или резиновой губкой. Втирают в кожу. В процессе нанесения жировальной эмульсии не допускают попадания ее на мех. Температуру жировальной эмульсии поддерживают на уровне 60 градусов, при охлаждении подогревают на электроплитке;
Признаки нормальной прожированности:
Ранние признаки (через 2-3 дня) - кожа на ощупь бархатистая, замшевая. Даже после полного высыхания, ощущается легкая жирноватость кожи.
Поздние признаки – (через месяц) эта зажиренность исчезает, но кожа на ощупь не кажется сухой, остается мягкой и тягучей.
ОТДЕЛКА КОЖЕВЕННОЙ ТКАНИ
При необходимости кожевенную ткань шкуры шлифуют. Шлифовку проводят после полного процесса выделки. Для шлифовки, лучше всего, изготовить шлифовальную машину с вращающимся деревянным барабаном, на который, гвоздями, крепится шлифовальная шкурка. Можно использовать приспособление для дрели или болгарки с шлифовальным кругом или щеткой, точильный камень, пемзу и т.д.
Цель шлифовки - сделать кожу бархатистой, замшевой, удалить остатки пленки, мышечной ткани, опилок, а также утончить толстые места, сделать кожу более равномерной по толщине. В процессе шлифовки, происходит дополнительная разбивка кожи.
ОТКАТКА
Для очистки меха, придания ему пушистости и шелковистости проводят откатку опилками. Хороший эффект дает откатка шкурок после покраски. Откатка позволяет очистить волос от остатков красителя. Для проведения откатки, необходимо изготовить откатной барабан. В барабан засыпаются сухие опилки деревьев лиственных пород. Опилки из хвойных пород для откатки не годятся. В них может быть смола, которая сбивает волос. Лучшими породами древесины для получения опилок является: дуб, бук, липа, осина и пр. подобные.
Барабан для откатки изготавливают из толстых, строганных досок толщиной 40-50 мм. Диаметр барабана от 1,5 до 2-х метров, ширина от 70см до 1,5 метра. Барабан оборудован люком для закладки шкур, опилок и их выемки. Барабан крепится на массивные опоры на подшипниках. Вращение барабану придает электродвигатель, подсоединенный к барабану через понижающий редуктор и ременную передачу. Обороты, вращаемого барабана о 9 до 12 в минуту. Барабан изнутри оборудован деревянными, дощатыми полками - ребрами по всей ширине. Расстояние между полками, 40-50 см (в зависимости от диаметра барабана). Под барабаном установлено корыто для высыпания отработанных опилок. Вместо барабана можно использовать большую деревянную или металлическую бочку. У меня в мастерской стоит откатной барабан, изготовленный из нержавейки с отверстиями по обечайке. Для откатки отверстия закрываются пластиковыми пластинами. После откатки, пластины снимаются, и откаточный барабан работает как протрясной.
Порядок работы:
Выделанные шкуры вкладывают в барабан, всыпают опилки. Люк закрывают. Вращают 1 час. Шкурки вынимают, отряхивают от опилок или освобождают от опилок в протрясном барабане. Протрясной барабан изготавливается по тем же параметрам, что и откатной, только вместо деревянных досок для изготовления барабана, берут нержавеющую сталь. По всему периметру обечайки густо сверлятся отверстия, диаметром 15 мм. Боковые стенки отверстий не имеют. Шкурки после откатки загружают в протрясной барабан, вращают 1-2 часа. В процессе вращения, шкурки очищаются от опилок. Опилки просыпаются через отверстия в расположенный под барабаном поддон.
Откатка, иногда, применяется после мездрения особо зажиреных шкур, для удаления жира. В этом случае при откатке в опилки добавляют бензин из расчета 1 литр на 20 литров опилок.
Для придания меховому покрову блеска, особенно окрашенных шкур, во вторую откатку добавляют 25% водный раствор аммиака из расчета 100мл на 20л опилок или скипидар живичный 80 г на 20л опилок. Добавки вливают в подогретые опилки, перемешивают, а затем всыпают в барабан. Количество добавок может быть увеличено или наоборот уменьшено. Мастер определяет это самостоятельно, по результатам состояния мехового покрова после откатки. Чрезмерное увеличение аммиака может привести к огрубению кожевенной части, а чрезмерное увеличение бензина или скипидара к удорожанию процесса. При применении горючих материалов следует соблюдать правила пожарной безопасности.
Прочитав мою статью, Вы наверное воскликните «А где же рецепты, где технологии?»
Я занимаюсь выделкой и крашением меха и кожи более 30 лет. И за это время убедился, что никто из настоящих мастеров свою технологию другим не дает. И не потому, что он жадный. Нет!
Специалист знает, что в процессе выделки и покраски существует большой спектр визуального контроля над этапами этих процессов. Малейшее отклонение от технологии грозит порчей меха. И виноватым будет не тот, кто что-то неправильно сделал, а то, кто дал ему «плохую» технологию.
Многое это зависит от вида меха, толщины кожевенной ткани, пола животного, способа его консервирования до выделки, химпрепаратов, и т.п. Так, например, свежую шкурку можно передержать в кислотном растворе – полезет волос, старую шкурку – недодержать и кожа будет грубой. Такие же нюансы имеются и при дублении. Могут продать некачественные препараты или препараты ослабленной концентрации, просроченные и т.д. Покраска меха – это вообще серьезная технология.
Существует масса литературы по выделке меха кустарным способом. Но мех, выделанный кустарным способом, не имеет той мягкости и тягучести, присущей так называемой, фабричной выделке.
Существуют методики дистанционного обучения. Но по диску идет все правильно, а у Вас ничего не получается. А все потому, что лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать! А еще лучше один раз сделать своими руками, чем сто раз увидеть.
Мой совет. Если вы хотите провести выделку шкур на мех или кожу доверьте это специалисту. Если Вы хотите обучиться профессионально, выделывать, красить мех или кожу найдите мастера и поработайте у него подмастерьем и чему-то научитесь. А еще лучше пройдите курсы меховщиков . Набирайте КУРСЫ МЕХОВЩИКОВ в поисковиках.
С уважением Вячеслав Заболотный. г. Полтава.

Если вы выращиваете кроликов и хотите научиться правильно выделывать шкуры, вы должны знать всё о животных, в какое время делать забой кроликов на шкуры, как снимать шкуры и как правильно законсервировать шкуры, чтобы они могли долго храниться. Это всё подготовительные работы которые, включает в себя выделка шкур.

Первая операция это съёмка шкуры с животного. Забивать кроликов на шкуры нужно поздней осенью, зимой и ранней весной, когда процесс линьки полностью закончился. Мездра шкурок однородная, одного цвета, без тёмных пятен, ворс одинаков по высоте, имеется подпушье.

Если вы забиваете с 5 – 6 месячном возрасте, шкуры тонкие, нежные, количество жира в толще мездры небольшое. У кроликов старше года мездра толще и жирнее. У самцов толщина мездры и эластичность шкуры отличается от самок.

Для свежих шкур нужно сделать первичное мездрение (обезжиривание) – удалить остатки мяса и жира, иначе при длительном хранении на этих местах развиваются гнилостные бактерии и при дальнейшей выделке появляется тёклость волоса на шкуре.

После первичного мездрения шкуры натягивают на правила и сушат, сохраняя первоначальный размер. Сушат шкуры в тёплое время года под навесами, избегая прямых солнечных лучей. В холодное время сушат в тёплом сухом помещении или сушильных шкафах.

Свежие шкуры боятся высоких температур, происходит ороговение, такие шкуры плохо отмокают поэтому выделка шкур в домашних условиях, не всегда получается мягкой. Шкурки кролика в домашних условия лучше всего консервировать пресно сухим способом, сухо солёное консервирование используется редко.

Перед выделкой шкуры сортирую в партии по размерам, по толщине мездры, по возрасту и полу. Толсто мездровые шкуры, шкуры старых самцов в отдельную партию, так как для таких шкур при выделке нужно увеличивать продолжительность нахождения в растворах, температуру и количество химикатов на 30 %. Непосредственно перед отмокой обрезают на шкурах ненужные части, головы, хвосты и лапки.

Отмока шкур

Первое с чего нужно начать — это отмачивание сухих законсервированных шкур в специальном растворе, без этого не начинается ни одна выделка шкур в домашних условиях. Но перед тем, как приступить к отмоке, нужно приготовить инструмент, приспособления и оборудование для выделки.

Ёмкость нужно использовать кислотоупорную (эмалированные кастрюли, ванны, пластиковые ёмкости, баки из нержавейки и тому подобное). Для перемешивания шкур понадобиться деревянная лопатка, градусник, резиновые перчатки.

Цель отмоки — довести сухие шкуры до парного состояние, удалить загрязнение, лишний жир и белок. Плохо отмоченные шкуры после выделки грубые и не эластичные. Вода для отмоки берётся свежей, должна быть мягкой, в жёсткой воде образуется нерастворимое известковое мыло. Обычно жёсткую воду смягчают добавлением .

Вода берётся температурой 18-22 градуса, при большей температуре гнилостные бактерии развиваются быстрей. Для подавления этих бактерий добавляют соль 40-50 г/л и какой ни будь антисептик (формалин 1г/л, хлористый цинк 1г/л, КФН 1г/л или обеззараживающие таблетки).

Количество воды берётся столько, чтобы шкуры свободно плавали. Время отмоки колеблется от 12 до 24 часов, как только исчезают не отмоченные участки, отмоку прекращают.

Чтобы уменьшить время отмачивания сильно засушенных и толсто мездровых шкур, добавляют стиральный порошок 1 — 2 г/л, можно 1,5 г/л уксусной кислоты или кальцинированной соды, иногда для уменьшения времени отмачивания добавляют аммиак и буру 1 г/л. Шкуры нужно часто перемешивать. После отмоки шкуры вытаскивают, отжимают и приступают к мездрению шкур.

Мездрение шкур

Этот процесс нужен для того, чтобы убрать подкожный жир и мускульный слой с кожи животного. Если этот слой не убрать, то при дальнейшей обработке шкуры, химикаты в таких местах (кислота, соль, дубитель, обезжиривающие вещества и другие дополнительные препараты) в растворах будут плохо проходить в глубь кожевой ткани, это отразится на качестве выделанной шкуры.

Выделка шкур кролика позволяет мездрить шкуры различными способами: просто ножом на фанерной правиле, можно двуручным скребком на колоде, на специальной заточенной скобе или на косе, если есть мездрильная машинка то это самый лучший и лёгкий вариант. Я считаю, что при выделке шкур в домашних условиях самый оптимальный и не тяжёлый вариант- это мездрение на косе, закреплённой на скамье.

После того, как вы очистите кожу, можно приступать к обезжириванию шкур (к стирке).

Мытье с обезжириванием

В коже отмездрённых шкур находится внутренний жир, его количество зависит от вида животного, если это домашнее животное, то и от его кормления. Внутренний жир мешает проникновению химикатов в водных растворах в глубь кожи животного.

При выделке шкур кролика в домашних условиях после операции мездрения нам приходится шкуры стирать с использованием обезжиривающих материалов, поверхностно активных веществ (ПАВ) — это стиральный порошок 2- 3 г/л и кальцинированная сода 1- 2 г/л. Можно использовать различные моющие пасты, жидкое мыло, Фери, превоцел, препарат ОП, различные синтанолы.

Температура моющего раствора не должна превышать 40 градусов, чтобы избежать сваривания шкуры. Стирать шкуры можно вручную, используя рифлёную стиральную доску или же в простой стиральной машинке активаторного типа.

Если выделка шкур в домашних условиях происходит длительное время, то для облегчения всех водных операций нужен это самый оптимальный вариант. Частое перемешивание шкур в растворе обезжиривателя, способствует быстрому вымыванию жиров.

Стирать шкуры нужно не более одного часа, чтобы не повредить шкуры, ведь все моющие средства обладают слабыми щелочными свойствами, а щёлочь сильно разъедает дерьму. После стирки шкуры хорошо прополаскивают в большом количестве тёплой воды и отжимают.

Пикелевание, квашение

Это равноценные процессы. Квашение более трудоёмкая работа. Пикелевание это воздействие кислоты и соли на шкуру. На дому выделка шкур кролика проводится с помощью закисших квасов и непосредственно кислотами.

При выделке уксусной, муравьиной, молочной кислотой шкуры более эластичные. У муравьиной кислоты хорошая проникающая способность. Хорошие результаты и при использовании серной кислоты.

Чтобы приготовить неплохой пикель, нужно взять 40 г/л соли пищевой и 15 — 25 г/л уксусной 70% кислоты или 8 — 10 г/л муравьиной кислоты. Можно вместо этих кислот взять серную 4,5 — 5 г/л, не плохой результат даёт смесь двух кислот уксусной 10 г/л и 1,5 г/л серной. Соли во всех случаях от 40 до 50 г/л. Температура раствора 30 градусов, для толсто мездровых 40 град. Продолжительность от 16 до 24 часов, а точнее определяют по появлению «сушинки» на шкуре в области паха. Если на сгибах остались белые полоски это говорит о том, что шкуры нужно вынимать.

Определяют готовность шкуры и на «щипок». Если при небольшом усилии ворс начинает вылезать, это говорит, что пора прекращать пикелевание. После пикелевания идет следом пролёжка.

Выделка шкур в домашних условиях может проводится и закисшими квасами, такой метод мало используется скорняками. У шкур выделанных квашением прочность в 2 раза выше, они получаются более тягучими и эластичными.

Для квашения используют овсяную или ржаную муку, дрожи и соль. Шкуры выворачивают мехом внутрь, обмазывают толстым слоем закваски и складывают слоями, укрывают полиэтиленом, через сутки шкуры снова смазывают закваской, шкуры созревают 2 -3 суток. Температура в стопах должна быть не более 35 градусов. Продолжительность определяют по «сушинке».

Дубление шкур

Шкуры после обработки кислотой могут тянуться и быть мягкими, но стоит их намочить, а затем высушить, они сразу грубеют. Кислота расслаивает коллагеновые волокна в дерме, а при попадании влаги они снова склеиваются и шкуры делаются жёсткими.

Для того, чтобы коллаген не склеивался, его нужно покрыть дубящим веществом, а при жировании ещё и частичками жира. Такие шкуры не боятся влаги, температуры и агрессивных химических веществ.

Продубить шкуры можно многими способами: с помощью химических препаратов, или использовать природные дубящие вещества растительного происхождения (древесные или травяные). Дубление может быть хромовое, алюмокалиевое (чаще выделка шкур в домашних условиях совмещают хромовое и алюмокалиевое равными частями 4 г/л + 4 г/л), хромпиковое, формальдегидное (формалин 40% 10 г/л), целлюлозное, синтетическое, ну и конечно растительное (таннидное).

Самое распространённое дубление – это хромовое (для меха 4 -7 г/л сухого порошка сернокислого хрома основность 33%). Шкуры продубленные алюмокалиевыми квасцами мягкие, дерма белая, один недостаток, при попадании влаги, квасцы вымываются и происходит загрубение шкуры, поэтому приходится их совмещать с хромовым дубителем. Продолжительность 10 — 20 часов. Температура раствора 25 – 28 град.

За неимением химических дубителей, можно воспользоваться . Это отвары коры ивы, дуба, каштана, пихты сибирской, ели обыкновенной, лиственницы сибирской и так далее, а можно отварами трав: щавеля конского, разнотравья (сено). Обязательно соли в любом дубителе от 40 до 60 г/л.

В России в деревнях выделка шкур часто практиковалось отваром сена, так на Руси дубили шкуры. Ёмкость 40 — 50 литров забивалась плотно сеном, заливалась водой, кипятилось пол часа, затем отвар настаивался, солился, охлаждался до 30 градусов, сцеживался и можно было загружать 2 – 3 шкуры. Продолжительность несколько суток, дубитель должен пройти на всю толщину кожи.

Жирование шкур

Продубленные шкуры нужно прожировать. Коллагеновые волокна покрытые дубящими веществами в дерме нужно покрыть частичками жира, иначе во влажной среде, а также при стирке меха может произойти вымывание дубителя, при высыхании шкуры грубеют. Смазанные жиром коллагеновые волокна скользят и не склеиваются, отжированная шкура эластичная, тянется по всем направлениям.

На производствах для этих целей используют промышленные жировые композиции, существует большое разнообразие таких препаратов. Они отработаны технологами на производствах, и имеют хорошую проникающую и смазывающую способность.

Основным компонентом является жир животного (всех домашних животных и птиц) и жидкие индустриальные масла (промышленные, получаемые при переработке нефтепродуктов: машинное, веретённое, трансформаторное, вазелиновое).

Отжировать шкуры можно двумя способами: окуночным и намазным. Окуночный способ более производителен, его используют на производствах. Недостаток – большой расход эмульсии. Эта работа выполняется в ёмкостях, часто совмещают с дублением.

А вот выделка шкур в домашних условиях, использует в основном намазной способ. Жировая эмульсия наносится на дерму кистью, расход небольшой. Кустарные жировые композиции при выделке шкур кролика имеют неплохие показатели и охотно используются надомными мастерами.

Для приготовления такой эмульсии можно взять 200 г любого животного жира, растворить в пол литре кипятка, добавить 25 г машинного и 40 г глицерина, а затем добавить 200 г куриного желтка. Всю композицию хорошо смешать, после чего используем по назначению.

После дубления и пролёжки кроличьи шкуры растягивают на правилах, обмазывают жировкой, после двух часов вывешивают на просушку.

Отделочные работы.

Подсохшие шкуры разминают и вытягивают по всем направлениям. Мелочь хорошо мнётся руками, нельзя допускать пересушки. Пересушенные шкуры нужно будет снова увлажнять. Шкуры покрупнее можно протягивать чрез скобу, мять на диске, можно заточить один край доски и использовать это ребро для разминания.

Для крупных шкур используют . Шкуры кролика в домашних условиях выделываются хорошо, при правильной обработке легко мнутся вручную.

Если вы обрабатываете большое количество шкур, то нужна механизация — . Изготовить его можно из деревянных досок или фанерных листов. Диаметр барабана 1,5 метра, ширина 70 см. Для вращения потребуется небольшой электрический мотор и редуктор.

Оптимальное число оборотов вращения барабана 30 — 40 об/мин. Внутри имеются перегородки для захвата шкур. Для разбивки шкур нужны крупные куски автомобильных шин или речные голыши размером с апельсин.

В барабан закладывают шкуры и древесные опилки. При вращении шкуры падают и благодаря кускам резины разминаются. В барабане можно очистить шкуры от жира, для этого в опилки добавляют растворитель (скипидар, уайт- спирит и др.).

После такой обработки шкуры нужно протрясти от опилок или на специальном сетчатом барабане или же на том же барабане, где вместо запорного люка устанавливают сетку.

Опилки используют лиственных пород дуб, осина, берёза, бук). После разбивки шкурам нужно придать эстетический вид, дерму шлифуют наждачкой руками или на станке. После обработки шкуры делаются ещё мягче. Затем ворс вычёсывают металлической игольчатой щёткой.

Если же у вас нет откатного барабана, ничего страшного, выделка шкур в домашних условиях проводится и без него, почистить шкуры можно с помощью стирки в шампуни для шерсти, сразу шкуры стирать после выделки не стоит, нужно подождать некоторое время, чтобы жир от жировой эмульсии хорошо смазал коллагеновые волокна, шкуры должны отлежаться.

При стирки химические вещества (дубитель, соль) будут в какой степени сохранены и шкуры останутся мягкими.

Выделка шкурок кролика в домашних условиях: Инструкция

Для тонких шкур кролика можно применить следующую схему обработки.

1) ОТМОКА. Отмачивание пресно сухих шкур в растворе: количество воды температурой 20 25 градусов берём столько, чтобы шкуры свободно плавали в ёмкости. Количество соли 30 г/л, для того чтобы раствор не загнивал добавим формалина 40% — 1 г/л.

Для лучшего обводнения шкуры можно использовать стиральный порошок 1 г/л и уксусную 70% кислоту 1,5 г/л. Обрезаем всё лишнее на шкурах: хвосты, лапы и головы. Загружаем в раствор, часто перемешиваем. В отмоке шкуры будут находится 20 часов. Затем шкуры вытаскивают и отжимают. Приступаем к мездрению.

2) МЕЗДРЕНИЕ. Удаление остатков мяса и жира на дерме производим с помощью косы, которая закрепляется на скамье. Снять мясную плёнку можно пальцами, но это долго, на косе у опытного мастера сбивание остатков мяса занимает несколько минут. Готовые чистые шкуры отправляют на стирку (обезжиривание).

3) ОБЕЗЖИРИВАНИЕ. Стираем шкуры в стиральной машинке, старого типа, можно вручную. Количество воды температурой 35 — 40 градусов берём столько, как при отмачивании. Количество стирального порошка для ручной стирки 3 г/л, кальцинированной соды 2 г/л. Если шкуры жирные можно добавить ФЕРИ 1 г/л. Стираем 30 — 40 минут. Затем промываем шкуры в большом количестве тёплой воды. Отжатые шкуры отправляем в ёмкость с кислотой.

4) ПИКЕЛЕВАНИЕ — ДУБЛЕНИЕ. Пикелевание можно совместить с дублением, тем самым можно сократить время выделки. Готовится ванна: воды столько, как при отмачивании, температура воды 28 — 29 градусов. Количество серной кислоты 5 г/л, соли 70 г/л, 6 г/л хромового дубителя (сернокислого хрома основностью 30% — порошок зелёного цвета), 7 г/л гипосульфита, 12 г/л алюминиевых квасцов.

Технология обработки следующая.

В воду температурой 30 градусов засыпают соль и заливают кислоту. Загружают шкуры. Выделка шкур в домашних условиях требует частого перемешивания поэтому, часто перемешивают шкуры. Через 10 часов добавляют гипосульфит. Через 2 часа вливают первую половину растворённого хромового дубителя, все перемешивается. Через час заливают вторую половину, опять мешают. Через час заливают алюминиевые квасцы.

После истечения четырёх часов, шкуры проверяют на «сушинку», при положительном результате шкуры вынимают, выкладывают слоями и оставляют лежать в таком положении 12 часов. Затем шкуры разбивают на косе, вытягивают по длине и натягивают на правила.

Шкуры жируют жировой эмульсией, через 2 часа шкуры вывешивают на просушку. Как только шкуры начинают подсыхать, их мнут, разбивают, выворачивают и снова сушат. Сухие и размятые шкуры шлифуют, чистят и расчёсывают мех.

Выделка шкур в домашних условиях: специально для начинающих

Схема обработки кроличьих шкур следующая:

1) Отмачивание законсервированных шкур.

Для начала подберите шкуры, желательно тонко мездровые молодых кроликов. Шкуры толстые старых самцов пока не выделывайте. Готовим раствор: воды чистой, водопроводной (желательно мягкой) нужно взять такое количество, чтобы шкуры могли свободно плавать в ёмкости.

Температура воды 25 градусов. Растворяем соль 30 г/л – для пресно сухого сырья или 20 г/л для сухо солёных шкур. Свежие шкуры, только что снятые с животного (парные) сразу выделывать начинающим скорнякам не стоит, при выделке на шкурах может появиться тёклость волоса. Чтобы не рисковать, следует шкуры отмездрить (очистить от жира, остатков мяса), натянуть на правила и высушить.

Выделывать такие шкуры можно через 2 недели. В отмочный раствор нужно обязательно добавить какой ни будь антисептик, чтобы не развивались гнилостные бактерии. Лучше всего 40% формалина 1 г/л, можно воспользоваться таблетками, по 1 таблетки фурацилина на 1 литр воды.

Если шкуры долго хранились и пересохли, то в раствор можно добавить 1 – 2 г/л стирального порошка для шерсти и кислоты уксусной 1,5г/л, это поможет лучшему обводнению шкур, легче мездрить. Продолжительность отмачивания 16 – 20 часов. Шкуры часто перемешиваем.

Шкуры должны хорошо отмокнуть, иначе выделка шкур будет плохой. Затем шкуры отжимают и приступают к мездрению.

2) Мездрение.

Очистить шкуры от остатков мяса и жира можно с помощью ножа, натянув на деревянное правило, это долго и тяжело. Можно на колоде с помощью двуручного скребка. Я советую для этих целей использовать косу, закреплённую на скамье.

При определённых навыках эта работа займёт несколько минут. Отмездрить шкуру нужно хорошо, стянуть мускулистую плёнку чулком. Дерма должна очищена полностью, иначе в тех местах, где осталась плёнка, шкура грубеет. Затем шкуры стирают.

3) Стирка (Обезжиривание).

Нужно шкуру обезжирить, убрать жир, который находится внутри кожевой ткани, иначе во всех жидкостных операций проникновение химических препаратов будет затруднено. Стирать можно на стиральной машине старого типа, можно вручную.

Готовим раствор: Воды можно брать как при отмоке, температурой 35 – 40 градусов. Соли 20 г/л, стирального порошка 2 – 3 г/л и кальцинированной соды 2 – 3 г/л. Стираем 30 – 40 минут. Затем прополаскиваем в тёплой воде, отжимаем и закладываем в пикель.

4) Пикелевание.

Обработка шкур в кислоте и соли. Раствор: воды, такое же количество, как при отмоке, температура 28 градусов. Температуру раствора на всём протяжении пикелевания держим постоянной. Соли 50 г/л, кислоты 70% уксусной 15 – 20 г/л (можно использовать серную 96% — 5 г/л или же муравьиную 100% 8 – 10 г/л).

Шкуры часто перемешиваем. Продолжительность пикелевания 16 – 24 часа, а точнее определяем по появлению «сушинки» на шкуре. После окончания этого процесса, шкуры отжимаем и выкладываем слоями на возвышенность в таз в тёплом месте 18 – 20 градусов. Продолжительность пролёжки 20 – 24 часа. Затем шкуры нейтрализуют.

5) Нейтрализация.

Дубить шкуры будем таннидами, поэтому нейтрализацию проводим после пикелевания. Удаляем кислоту с помощью пищевой соды. Готовим раствор. Вода температурой 25 град. Соды пищевой 2 -3 г/л, соли 20 г/л. Продолжительность 1 час, шкуры часто перемешиваем.

6) Дубление.

Дубить шкуры будем растительным дубителем (таннидами). Готовим дубитель: мелко нарезанные ветки, кору или опилки (200 – 250 г/л) ивы, дуба, ели, багульника закладывают в ёмкость, заливают водой и кипятят 30 минут.

Затем укрывают и настаивают несколько часов. Раствор сцеживают, фильтруют, добавляют соли 50 – 60 г/л, остужают до 25 градусов. Шкуры загружают на 15 – 20 часов а то и до 2 суток. Дубитель должен пропитать дерму на всю толщину, проверяется на срезе шкуры, срез окрашивается в жёлтый цвет. После дубления шкуры нужно отжировать.

7) Жирование.

Возьмём глицерин и куриный желток в пропорции 1: 1 , хорошо собьём, получим эмульсию, кистью смажем шкуры на правилах не жалея препарата, сложим в стопы, через 2 часа развесим на просушку.

8) Сушка и отделочные операции.

Шкуры сушим в тёплое время на воздухе, в холодное в тёплых помещениях или сушильных шкафах. Температура должна быть достаточной, 35 – 40 градусов, но не выше. Шкуры должны высохнуть в течении суток но не более, за это время эмульсия должна пропитаться в глубь дермы.

Шкуры при сушке постоянно находятся под наблюдением, как только видите, что они подсыхают, снимаем, мнём, выворачиваем, сушим и опять мнём. Бойтесь пересыхания шкур, иначе нужно будет их снова увлажнять. При удачной выделке шкуры мягкие, легко разминаются руками.

Сухие шкуры обрабатываем наждачной шкуркой, ворс чистим и расчёсываем. Шкуры можно постирать в шампуни для шерсти, но не сразу, нужно дать шкурам полежать хотя бы 2 недели, чтобы жировка хорошо пропитала коллагеновые волокна, иначе можно сразу вымыть химические препараты и шкуры могут загрубеть.

Также смотрите интересное видео по выделке шкур кролика в домашних условиях:

Теперь, после прочитанного и просмотренного можно сказать, что вы готовы начать выделывать шкуры в домашних условиях! Ну а для тех кто не хочет рисковать своими шкурами и ценит свое время, я предлагаю воспользоваться , которую я отработал в течении 20 лет своей практики!

Многие фермеры, охотники, да и просто жители деревень, которые на своих приусадебных участках выращивают меховых животных, сталкиваются с проблемой, куда же им деть шкуры. Раньше существовали пункты приема, но сейчас их нет, а выкинуть жалко, но и обрабатывать их в домашних условиях вы тоже не умеете.

Что же делать? Научиться выделке и дублению. На данный момент существует множество литературы и видео , которые смогут провести через все этапы обработки шкур и кожи. Кто может отказаться от шубы, сшитой из меха и шкуры своих домашних животных, которые бы пропали зря?

В действительности, изделия из меха требуют качественной обработки для того, чтобы долго служить. Правильно выделанная кожа залог того, что изделию не будут страшны вредители, и что на него не сможет оказать негативного воздействия окружающая среда. Выделка шкур подразумевает использование химически активных веществ, которые могут серьезно повредить здоровье человека, именно поэтому необходимо тщательным образом предохранить себя от их воздействия.

Существует несколько несложных способов выделки шкур в домашних условиях, позволяющие всем желающим попробовать себя в этом ремесле. Необходимо сохранить высокое качество сырья, чтобы оно подошло для дальнейшего использования.

Весь процесс выделки можно разделить на три стадии:

1. подготовка сырья;
2. выделка сырья;
3. конечная отделка сырья.

Весь процесс выделки шкур начинается с их тщательного отбора и взвешивания. Для начала, нужно рассортировать их по толщине и размеру для более удобной обработки. Затем их следует взвесить для определения правильного количества химии, которое требуется для обработки шкур.

Если сырье свежее, то оно должно быть очищено от подкожного жира, остатков мяса и сала. Затем его следует остудить. После охлаждения нужно посыпать сырье не йодированной солью, которая впитает влагу и придаст ему большую твердость. Этот этап может растянуться на несколько недель или иногда даже на месяц.

После всех процедур кожа должна стать мягкой и тонкой. Для того чтобы получить на выходе максимально качественное изделие самым лучшим способом станет использование шкур животных в возрасте от шести до восьми месяцев.

Промывка

После того как прошел необходимый срок и из шкур вышла вся влага, начинается процесс отмокания и промывки. Он происходит в несколько этапов:

• сначала следует замочить шкуры в воде на четыре-пять часов в чистой проточной воде;
• затем опустить на двенадцать — двадцать часов в соляной раствор, который смешивается в пропорции 1:20, где на 20 л воды приходится 1 кг соли.

На один килограмм веса шкур выделяется 8 л этого раствора. Понять, что процесс отмокания прошел успешно можно по состоянию шкуры. Она должна стать эластичной и мягкой, а подкожный слой должен легко отделяться. В противном случае процесс отмокания следует повторить до получения необходимого результата. Но стоит помнить, что при длительном пребывании в воде сырье может начать гнить , поэтому следует быть особенно аккуратным, а по возможности проконсультироваться у опытного мастера.

Мездрение

Процесс мездрения заключается в удалении жирового слоя под кожей.Его либо срезают тупым лезвием, либо заостренным ножом. Иногда мастера советуют использовать вращающийся дисковой нож. Необходимо соблюдать осторожность при мездрении, чтобы не повредить сырье. Стоит отметить, что мездрение для всех шкур происходит одинаково. Не имеет значения ее размер и то, какому животному она принадлежала. Выделка будет происходить одинаково , независимо от этого. Для того чтобы упростить процесс мездрения можно использовать болванку и древесную пыль.

Разрезанная шкура одевается на болванку, и хорошо заточенным ножом снимается слой подкожного жира от задней части до головы, а затем от живота до холки. Мездря сдирается такими движениями до кожи. Для облегчения процесса шкуру можно посыпать опилками. Они очень хорошо сушат кожу и не дают скользить ножу. Главное, резать неглубоко, потому, что если доскоблить до волосяных луковиц, то во время выделки мех полезет.

Линявшие шкуры, видно, сразу — на коже остаются синие пятна. Это значит, что животное еще не набрало полный мех. При определенных навыках процесс занимает не сильно долго, но поначалу он будет достаточно хлопотным, и также будет существовать риск повредить сырье. Поэтому без опыта за мездрение и выделку дорогих шкур лучше не браться. Начать можно с маленьких животных, например, кротов. Их шкура не такая большая, как у лисы, овцы и козы и цена ошибки значительно меньше.

Мездренная шкура сушится очень легко. После проветривания через пару минут она уже будет абсолютно сухой. Заметить качественное сырье несложно — после выделки оно будет выглядеть как замша и его не придется обрабатывать ради придачи внешнего глянца.

Мойка и пикелевание

На этом этапе выделка кожи в домашних условиях не займет много времени. После процесса мездрения обязательное условие — промыть сырье в растворе. Для его приготовления обычно используют различные моющие средства, но без сильной химии и смешивают с солью в соотношении 3кг на литр моющего средства и 20 кг на литр соли. Сырье помещают на пять-десять минут в раствор , а после погружают в пикелевальный раствор.

Сырье необходимо погрузить в раствор смеси кислоты и соли. Кислота обеспечивает волокнам большую гибкость. После прохождения пикелевания шкуру можно будет растянуть как угодно. Обычно уксусная и муравьиная кислоты показывают самый лучший результат при пикелевании. Раствор делают из 50 г соли и 15 г уксусной кислоты или 5 г муравьиной. Сырье погружают в этот раствор на двенадцать часов, постоянно помешивая в нем. По окончании срока готовность сырья можно проверить растягиванием и сгибанием. После разворачивания на месте сгиба должна остаться полоса.

Как вычинить шкуру?

Перед тем как начать , ей необходимо пройти процесс дубления . Для начала следует приготовить раствор, состоящий из воды, хромокалиевых квасцов или алюминиевых квасцов. Они представляют из себя кристаллы фиолетового цвета. Дозировка данных веществ составляет 7 г на 1 л воды. Также обязательно следует добавить соль, в количестве 60 г на 1л воды. Оптимальным температурным режимом для данного раствора будет являться 25-30 градусов по Цельсию.

Сырье необходимо хорошо ополоснуть перед процедурой, а затем погрузить в раствор. Во время размокания сырья в растворе его необходимо постоянно помешивать. После двенадцати-пятнадцати часов дубления при повышенной температуре шкура должна стать прочной и твердой.

Сушка

Сырье помещается на длинные рейки , соединенные между собой ремнем. Далее сырье надевается на рейки полностью, а затем рейки растягиваются. Планка закрепляется на необходимом уровне. На таком приспособлении можно высушить шкуру любых размеров. Достаточно просто увеличить размер реек.

Как выделать шкуру козы в домашних условиях

Для многих не секрет, что коз и овец выращивают не только ради их молока и мяса. Шерсть овцы очень ценна как материал. Но чтобы правильно выделать ее требуется большое мастерство. Новичкам в этом деле почти наверняка не удастся достичь успеха, поэтому за выделку овчины браться стоит, только если есть уверенность в своих силах и, самое главное, опыт.

Выделка овечьих шкур представляет собой схожий процесс, как и описанный выше, который отличается только несколькими особенностями. Первое, что предстоит сделать — снять шкуру с овцы (выделку шкуры козы затрагивать не будем, она достаточно сильно отличается по процессу). Снять ее можно разрезав в трех местах:

• от одной задней ноги до второй задней ноги через хвостовую часть;
• от пястного сустава одной передней ноги до этого же сустава второй передней ноги через грудную клетку;
• от горловой части через живот до хвоста.

Самое удобное — начинать снимать шкуру с передней части . Для удобства, можно помогать себе ножом, как бы подтягивая шкуру к себе. Также им можно разрезать крупные сухожилия, но делать это следует очень аккуратно, чтобы не повредить сам мех. Жир должен остаться на мехе животного, а срезать его следует только во время процесса мездревания.

Когда вы снимите кожу с передней части и дойдете до задней, для удобства снятия можно надрезать кожу около половых органов. После того как снятие завершено, сырье следует повешать на раме для того, чтобы оно высохло и не потеряло свою форму.

Самая качественная овчина получается при выделке сразу после снятия. Но если такой возможности нет, то можно законсервировать материал. Следует сказать, что процесс выделки шкуры мехового животного очень трудоемкий процесс и поэтому при прочих равных обстоятельствах лучше доверить эту работу мастеру.

Сохранить шкуру можно посредством сухосоленой консервации . На данный момент большинство отдает предпочтение именно этому способу консервации. Это очень похоже на засолку кожи. Материал необходимо разложить на полу, мехом внутрь. Остатки мяса соскоблить ножом (провести мездрение), а шкуру посыпать солью, особенно тщательно края. После этого, материал следует сложить в форме конверта, потом сложить пополам.

Самое лучшее — поместить шкуру в емкость, где она будет отсыхать и впитывать соль в течение нескольких дней. Затем сырье следует повесить на горизонтальную планку в сухом непроветриваемом месте. Кладовка или чердак отлично подойдут. В таком состоянии сырье может находиться очень долгое время, главное, чтобы не завелась моль. Если шкура плохо просолена, то она может запреть, поэтому не поленитесь качественно просолить материал . Для того чтобы определить состояние шкуры периодически можно вырывать волоски из нее. Если сырье сопрело, то волос выдернется легко.

А непосредственно все этапы процесса обработки материала описаны выше в этой статье. Коротко пробежимся по ним:

• промывка;
• мездрение;
• мойка;
• пикелевание;
• дубление;
• сушка.

Люди веками носили шкуры животных для того, чтобы защититься от холода . Они сопровождали человеческую цивилизацию на всем пути ее развития, оберегая и обеспечивая выживание. Сейчас меха стали просто дорогим аксессуаром, наверное, это даже неплохо, что у человека отпала нужда предохранять себя от холода, посредством убийства животных?

Внимание, только СЕГОДНЯ!